3D Yazıcı: Kendin Yap Yazıcılar
RepRap felsefesi 3D yazıcı teknolojisini değiştirdi: 3D yazıcı ile 3D yazıcı üret. Montaj parçalarını diğer bir üç boyutlu yazıcıda yazdırıp kendisine diğer bir yazıcı yapabilirsiniz. 3D baskı dünyası, bu kendi kendisini kopyalayan 3D yazıcılar olmadan kesinlikle büyüyemezdi.
Kendin yap 3D yazıcı modellerinin çoğu açık kaynaktır. 3D yazıcınızın yazılımına ve parçalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Tabi ki maliyet anlamında bütünüyle “ücretsiz” değillerdir. Ticari olarak kullanmak, dağıtmak, değiştirmek ve hatta satmak “paylaşımcı ruh”a uymamaktadır.
Dolayısıyla, kendi RepRap 3D yazıcınızızı sıfırdan (bir kit satın alarak değil) oluşturmak istiyorsanızız ve nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, işte size kendin yap – DIY 3D yazıcı planlarına ve mevcut kaynaklara ilişkin kolay bir rehber.
RepRap modellerinin listesi çok uzun olduğu için hepsinden bahsetmeyeceğiz. Bu listede aradığınız bir model yoksa, RepRap Wiki sayfasını inceleyebilirsiniziz. Sayfada ayrıca RepRap 3D yazıcıyı oluşturan tüm bileşenlerin genel bir açıklaması vardır.
RepRap 3D yazıcıları; elektronik, mekanik gövde ve ekstrüder olmak üzere üç bileşen grubuna ayırabiliriz. Elektronikler arasında kontrol kartı, step motorlar, step sürücüler, mekanik switch’ler ve yatak ısıtınma bileşenleri bulunmaktadır. Mekanik gövde, 3D yazıcınızın tüm yapısal ve hareketli parçaları; kayışlardan makaralara, çubuklardan ve baskı tablasına kadar hepsini içerir. Ekstrüder soğuk ve sıcak uçtan oluşur. Ayrıca yazılım için kontrol kartına firmware’i yüklemeniz gerekmektedir.
3D Yazıcı Parçaları
3D yazıcılar son dönemde inanılmaz derecede ucuz bir hale geldi. 200 $’a bütünüyle uygulanabilir hazır bir yazıcı satın alabilirsiniz. Hala kit satın alan ve hatta kendi 3D yazıcısını sıfırdan inşa eden insanlar, 200 dolardan çok daha fazla para ve zaman harcıyorlar. Bu kadar para ve zaman harcamak yerine insanlar neden hazır kitler satın almıyorlar?
Doğru bir şekilde tasarlanan kendin yap (DIY) 3D yazıcılar hazırlarından çok daha sağlamdır. Kendi yaptığınız 3D yazıcınızın tüm sorunlarını bildiğiniz ve çözdüğünüz için hem kullanımını çok daha iyi bilirsiniz hem de en mükemmele yakın modele doğru yazıcınızı geliştirirsiniz. Kendi yaptığınız üç boyutlu yazıcı her seferinde düzgün çalışır, asla kırılmaz ve yazıcı için tükenmeyen bir yedek parça kaynağıdır. Yani kendi parçalarını kendi üretebilir. Yaptığınız yazıcı tam olarak sahip olmaları için kurduğunuz kalite ve işlevselliğe sahiptirler.
3D Yazıcı Kasaları
Sarsıntılı Mendel dişli çubuk kasası en eski versiyonlardan biridir. Bunun yerini çok sağlam olmayan kontraplak kasalı Prusa i3 kasası almıştır. İyi baskı sonuçları çok sağlam bir kasa gerektirir, bu sebeple yazıcınızı tasarlarken mutlaka dirsek/köşebent ve stabilizatör ekleyin.
Alüminyum ekstrüzyondan küp tarzı bir yazıcı oluşturuyorsanız, çerçeveyi sabitlemek için köşebentler kullanmalısınız. Bir Prusa i3 varyantı inşa ediyorsanız, dengeli duran bir kare elde ettiğinden ve stabilizatörler eklediğinizden emin olun. Klasik bir Mendel inşa ediyorsanız, çapraz destekleyicilere sabitleyici levhalar eklemeyi unutmayın.
3D Yazıcı ile Üretilmiş Ara Parçalar
PLA filament, kendin yap (DIY) 3D yazıcınızın basılmış parçaları için, ilk önce düşük erime noktası ve ikinci olarak kırılganlığı için doğru olmayan bir malzeme seçimidir. Hemen hemen her malzeme çok daha iyi performans gösterecektir, fakat en azından ABS filament ile basılan parçalar çok daha dayanıklı olur. ABS ile baskı alırken parçanın tablaya iyi yapışması için nozülü en az 255°C’ye ısıtın ve yatak sıcaklığını da 80°C’ye getirin. Bununla beraber, daima yazıcınızın 3D baskılı parçalarından yedek bulundurun. Değiştirmeniz gerektiğinde diğer bir 3D yazıcı aramakla uğraşmazsınız.
Bununla beraber, 3D baskılı parçaların hassasiyeti ve yüzey kalitesi genelde alüminyum parçalar kadar pürüzsüz değildir. Vidalar ile düz bir yüzeye 3D yazıcı ile üretilen parçaları taktığınızda sağlam bir bağlantı elde etmek için temelde iki seçenek vardır: Vidaları çok sıkmak, ki bu da 3D baskılı parçalara zarar vermeniz demektir, ya da yüzeyi düzleştirmek için ince bir zımpara kağıdı kullanmaktır.
Hareket Aktarıcılar: Kasnak ve Kaplin
Sert bir kasa ile beraber, çeşitli konfigürasyonlardaki hem kayış tahrikleri hem de mil tahrikleri, X ve Y yönünde FDM 3D yazıcınızın hassasiyeti için önemlidir. Bununla beraber, herhangi bir tahrik sisteminin kalitesi ve ömrü, ilgili bileşenlerin kalitesine büyük ölçüde bağlıdır. Eksantrik kasnaklar (pulleys) ya da kaplinlerin (couplings) beraberinde geri tepmeye sebep olan bileşenler, yazıcılardaki en yaygın sorunlardır. Kayış dişlerinin taşlanmış olması titreşime neden olabilir, bu sebeple tüm kayışların kasnaklara tam oturduğundan emin olmalısınız. Kayışların üç boyutlu yazıcınızın diğer parçalarına sürtünmesini engellemek için flanşlı kasnaklar kullanmanızı önermekteyiz.
Z eksenin bulunan dişli çubuğu Z step motoruna sabitleyen kaplin bulunmaktadır. Z eksenindeki paslanmaz çelik M5 dişli çubuklar, otomatik yatak kalibrasyonu için sabit bir strese maruz kalsalar bile mükemmel 3D baskı sonuçları için uygundur. Uzun seneler boyunca dayanırlar.
Lineer Hareket Sağlayıcılar: Rulmanlar
Tasarladığınız yazıcı, masaüstü 3D yazıcınızın tipik boyutunu ve ağırlığını aşmadığı sürece, oldukça yaygın bir arızalara sebep olan X ve Y ekseninde lineer rulmanlar (linear ball bearings) kullanmaktan kaçınmalısınız. Kaliteleri üreticiye bağlı şekilde büyük farklılıklar gösteren lineer rulmanlar başlangıçta ucuz gözükseler de bir süre sonra başınızı ağrıtmaya başlar. 3B baskılı plastik parçalar ve hatta kendi metal montaj parçaları bile er veya geç tıkanmalara neden olur.
Bu problemlerin önüne geçmek için tribolojik ve polimerik (teflon) kızaklı rulmanları (slide bearings) kullanabilirsiniz. En azından lineer rulmanlar standartlarına göre kendisinden yağlamalı, bakım yapmayı gerektirmez ve nerdeyse sonsuza dek dayanırlar. Ayrıca, Japonya standartlarına uyumlu yaygın olarak kullanılacak olan LM8UU için mevcut modelleri de rahatlıkla bulabilirsiniz.
Bir lineer kızağın açısal stabilitesini çoğaltmak için aynı çizgide birden çok lineer rulman kullanmamalısınız. Hemen hemen her lineer rulmanın uygun uzatılmış versiyonları vardır. Örneğin, iki LM8UU yerine LM8LUU rulmanını kullanabilirsiniz.
Step Motor ve Motor Sürücüler
Bütçeniz kısıtlı olsada, X ve Y ekseni ve kırılmamış ekstruder için 1.8° yerine 0.9° adım açılı step motorları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Muhtemelen 0.9° adımlı motor size 2 ya da 3 dolar daha pahalıya mal olacaktır, fakat mekanik çözünürlüğünü iki katına çıkarabilirsiniz. Microstepping, titreşimleri azaltmak için kusursuz bir çözümdür. Ancak, baskı çözünürlüğünü artırmaz. Model baskılarının aşağıda belirtilen görüntüleri kalite farkını açıkça göstermektedir. Aynı G-Code ile Prusa i3’te 0.1 mm katman yüksekliğinde basıldılar ve tek fark motorların fiziksel adım açısıdır.
Soldaki 0,9° açılı motor, 8x mikro adımlama, 3200 darbe/devir, 80 darbe/mm Sağdaki 1,8° açılı motor, 16x mikro adımlama, 3200 darbe/devir, 80 darbe/mm
Step motor sürücülerinin akımı önemlidir, çünkü step motorlar sadece belirli akımlarda tam torklarında çalışırlar. Motor sürücüleri (stepper motor drivers), motorları daimi olarak maksimumda çalıştırmak için %20’lik bir pay bırakırlar. Bazı motor üreticileri, Pololu marka sürücü modülleri (söz gelimi, A4988 ve DRV8825) için yanlış boyutta soğutucu ve termal yapışkan pedleri ile göndermiş olsalar bile, bu soğutucu genelde yarardan daha fazla zarar verirler. Soğutucuları hiç takmayıp %20 akım sınırına uyarsanız daima tam torku elde edebilirsiniz.
Kontrol Kartı
Özel 3D yazıcı kontrol kartı seçimi, saf işlevsellik açısından bireysel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Herhangi bir ortamda daima çalışan bir tak ve çalıştır makinesi istiyorsanız, Arduino tabanlı kontrol kartların (controller board) klonlarını ya da CH340 / CH341 gibi ucuz USB-seri bağlantılarını kullanan ürünlerden kaçınmalısınız.
Tabi ki Arduino MEGA 2560 ve Reprap Ramps 1.4 beraber güzel çalışsa da, tüm büyük işletim sistemleri için uzun süreli tak-çalıştır sürücüsü desteği yoktur ve sonunda kullanıcı deneyiminin bir parçası olduğu için arızalara ve ciddi hasarlara yol açabilir.
Termistör ve Termokupl
Isıtıcıların sadece güvenilir veri sayfasına sahip sıcaklık sensörlerini kullanın. Aksi takdirde, ölçülen sıcaklık doğru olmayacaktır. Sıcaklık kontrol cihazının sıcaklığı sabit tutmasını sağlamak amacıyla sensörün ısıtınılmış yatak ya da hotend ısıtınıcı bloğuna iyi bir termal bağlantı ile temas ettiğinden emin olun.
NTC Termistörleri, bazı mühendislik filamentlerini yazdırmak için gereken 300°C’nin üstündeki sıcaklıklara dayanamaz, bu sebeple K tipi termokupl ile hotend’in sıcaklığını ölçmenizi tavsiye ediyoruz.
LCD Kontrol Ekranı
SD kart okuyuculu bir LCD ekran, 3D yazıcınızı bağımsız bir kontrol sistemine dönüştürür. Grafiksel olmayan ekrana sahip klasik RepRap Discount SmartController çoğu yazıcı için uygundur. RAMPS 1.4 kartları ve klonları ile de uyumlu olsalar da bazı bağlantı noktalarını 180° döndürülmüş olması sebebiyle uyumsuzluk olabilir. Bu sebeple, ekran paneli için özel EXT bağlantı noktalarına sahip kartlara bağladığınızda dikkatli olmalısınız, söz gelimi RUMBA kontrol kartları için.
Sıcak Uç: Hotend
ABS filamentin baskı tablasına iyi bir biçimde yapışması iyi derecede stabil bir biçimde ısıtınılması gerekiyor. ABS filament güçlüdür ve büyük ABS modelleri basılırken 3 boyutlu yazıcınızın etrafı kapalı değil ise, bir esinti ile çatlama ve bükülme problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Tam metal sıcak uç (hotend) modellerde yüksek sıcaklıklarda sorun yaşamazsınız, çünkü erime bölgesine ulaşan PEEK izolatörleri ve PTFE teflon boruları çok daha düşük sıcaklıklarda dejenere olmaya başlarlar. Bu sebeple, hızlı bir ısınma süresi için tam metal hotend ve en az 40W’lık bir ısıtıcı kartuş/fişek (cartridge) kullanmanızı öneriyoruz. Hotend’in baskı kafasına monte edildiğinde sağlam durduğundan emin olun.
Ekstrüder
Bowden ekstrüderler, yani uzaktan besleme sistemler, belli bir boşluğa sahiptir. Ancak, ABS, PLA ve Naylon filamentlerini yazdırırken çok sorun olmaz. Bununla beraber, 1.75 mm’lik esnek filamentler (Flex filament), uzaktan besleme Bowden ekstrüderler ile nerdeyse uyumsuz ve baskı almak için bir hayli zahmetlidir. Esnek (flex) filamentler ile de baskı almak istiyorsanız, direk olarak tahrikli ekstrüder (direct drive ekstruder) kullanmalısınız.
Doğrudan tahrikli bir ekstrüder kullanırken bile filamentin, ekstrüdere makara tutucusu üzerine oturan teflon tüpe güvenli bir biçimde tutturulmuş olduğundan emin olun. Dayanıksız bir doğrusal tahrikli ekstrüzyonda malzeme doğru biçimde ittirilmezse kötü baskı sonuçları ile karşılaşabilirsiniz.
Yatak Isıtıcı
Uzun ısınma süreleri oldukça verimsizdir ve sıcaklığa hızlı ulaşmak için (söz gelimi 3 dakika içinde), normal bir PCB yatak ısıtıcısı (heated bed) yaklaşık 1+ W/cm2 güç yoğunluğuna sahip olması gerekir. Normal şartlar altında 110°C değerine ulaşmak için, ısıtınılmış bir yatak yaklaşık 0,3 W/cm2 minimum güç yoğunluğu sağlamalıdır. Yüksek yatak sıcaklığı gerektiren ABS gibi filamentleri yazdırmak istiyorsanız, ısıtınılmış yatağın boyutuna göre gerekli olan watt değerine dikkat etmelisiniz.
Tek taraflı PCB ısıtmalı yataklar (single-sided PCB heated bed), yalıtım için kullanılacak olan tahta malzemenin düzgün olmayan termal genleşmesinden ve bantlama desenlerinden etkilenerek yüzey kaplamasında problem olabilir. Böylece, aşağıda belirtilen resimde görebileceğin gibi yukarı ve aşağı genleşmeye neden olur. Bu sebeple, resimde sağda görünen, çift taraflı PCB ısıtınmalı yatağı (double-sided PCB heated bed) tercih etmelisiniz.
Yüksek nitelikli baskılar için mikron mertebesinde Z konumlandırmanın doğru yapılmasına bağlı olduğu için, küçük sıcaklık dalgalanmaları bile tek taraflı PCB ısıtınıcılar istenmeyen baskılara neden olabilir. İyi ayarlanmış bir PID kontrol döngüsüyle beraber çift taraflı PCB ısıtınıcıları ya da bu soruna neden olmayan diğer seçenekleri (söz gelimi, katı bir alüminyum levhaya bağlı silikon bez ısıtınıcılar – silicone heater mats) kullanabilirsiniz.
Prusa MK42 gibi modern ısıtınmalı yataklar, üniform olmayan ısı kayıplarını üniform olmayan bir güç yoğunluğu ile dengeleyerek daha homojen bir sıcaklık dağılımı elde etmenizi sağlar. Her durumda, direk olarak ısıtınılmış yatağın alt tarafının merkezine bağlı bir termal kesme sigortası kullanmanızı öneriyoruz.
Isıtılmış yatak, takıldığı çerçeveye çok sağlam bir biçimde monte edilmelidir. Baskıyı temizlerken yatak sistemine ciddi şekilde yük binebileceğinden dolayı üstünde bağlantı için titrek yaylı şekilde ayar vidaları kullanmamalısınız. İdeal olarak, ısıtınılmış yatağı mümkün olduğu kadar düz hale getirinebilecek bir yapıda olmasını ya da hassas ayar için otomatik yatak sistemi kullanmanızı öneriyoruz.
Kapalı Ortam
Yazıcınızı kapalı bir kutuda çalıştırmak ısı kaybını önler ve ABS filament ile büyük nesneleri basarken daha az bozulma ile karşılaşırsınız. 3 boyutlu yazıcınızın kasasından yeteri kadar çok büyük bir kutu ya da sağlam bir pleksi çerçeve ile bu işi halledebilirsiniz. Isı içerde uzun süre kalırsa, step motorlarınız, motor sürücüleriniz ve güç kaynağınız aşırı ısınıp bozulabilir ya da ömrü azalır. Bunu engellemek için yazıcınızın elektroniklerini kapalı ortamın dışında tutabilirsiniz. Aktif olarak ısınan kapalı ortamdaki hotend’in de soğutulmaya ihtiyacı olduğu gerçeğini unutmayın. Sıcak uç, yani hotend, de aşırı ısınırsa ekstrüderi tıkayabilir.
Isıtmalı yatağının alt kısmına yalıtım malzemesi eklemeyin, çünkü genel ısı çıkışını azaltırsınız. Aşırı izolasyonu olmayan pasif olarak ısıtınılmış kapalı ortamlar, sadece ısıtınılan yataktan gelen ısıyı koruyarak yaklaşık 40°C ya da daha fazlasına kolayca ulaşabilir. Her şeyi sökmeden muhafazanın çıkarılabildiğinizden emin olunarak bakımı kolaylaştırmalısınız ve kapalı ortamda bulunun yazıcıya erişebilmek için bir kapak da koyabilirsiniz. ABS ve HIPS filament yazdırırken, basitçe kapatılmış bir ortam bile işe yarayacaktır.
Baskı Yüzeyi
Pencere camları ve aynalar gerçekten de yüksek sıcaklıklara dayanabilir, fakat sıcaklık 110°C’ye çıktığında en küçük darbe onların kırılmasına neden olur. PLA ve PETG gibi filamentler için cam ya da ayna harika bir baskı yüzeyi sağlar. Özellikle, borosilikat cam kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bor ürünlerinin kullanılmasıyla elde edilen borosilikat cam; ısıya dayanıklı ürünler için uygundur.
ABS, HIPS ve ayrıca PLA’yı da yazdırabileceğiniz Polieterimid (PEI) baskı yüzeyi en iyi seçenektir. Baskı sırasında filamentler yüzeye iyi bir biçimde yapışır ve daha sonra kolayca ayrılır.
Bununla beraber, PEI pahalı bir malzeme değildir, hemde ince PEI yapışkan filmlerin kullanımının artmasına neden olmuştur. Bu filmler aynı büyük yapışma ve baskı deneyimini sunar, fakat bir hayli kırılgandırlar ve kolayca zarar görebilirler. Ağır atölye kullanımı için, 1/8” PEI levha kullanmalısınız.
Düzgün bir baskı yüzeyi için, PEI plakası, tercihen ısıya dayanıklı bir transfer yapışkan bant yardımıyla bir borosilikat cam ya da alüminyum plakaya yapıştırılabilir. Üzerinde sadece ince bir PEI ya da Kapton filmi olan ısıtınılmış alüminyum baskı plakaları kullanmayın. Alüminyumun yüksek derecede ısı iletkenliği, temas katmanını yüksek sıcaklıkta tutmalıdır.
Naylon için bilinen en iyi baskı yüzeyinin hala Garolite (yani Tufnol) olduğunu belirtmekte fayda var. Naylon bu yüzeye iyice yapışır ve daha büyük Naylon parçalar Garolite yüzeyde güvenle basılabilir.
Otomatik Yatak Kalibrasyonu Sensörleri
Klasik servo konuşlandırmalı probe yeteri kadar iyi çalışsa da, otomatik yatak kalibrasyonu için çok yönlü, doğru ve güvenilir sensör tipi temassız kapasitif mesafe anahtarı (contactless capacitive distance switch)’dır. Birçok metal yapı plakası (söz gelimi Prusa MK42) ya da metal malzemeye sahip pek çok yapı, hala endüktif sensörler (inductive sensor) kullanıyor. Ancak, bu sensörler metalik olmayan baskı yüzeylerini görmezden geliyor (cam levha, PEI ya da Garolite gibi) ve yalnızca altında metal levha var ise mesafe okuyabiliyor.
Bu, elbette bir mesafe farkı (offset) ile hesaplanabilirken, bu offset nadiren sabit ve tekdüze oluyor. Bunun beraberinde, tüm temassız mesafe sensörleri, dokunarak switch ile alınan mesafe değerlerine göre yaklaşık %10 daha hassastır. Maksimum doğruluk için kısa bir tetik mesafesiyle (ideal olarak 1 ya da 2 mm) monte etmelisiniz. Elbette, herhangi bir sensörün doğru ölçümler için baskı kafası ekstrüdere çok sağlam bir biçimde monte edilmesi gerekiyor.
Yazılımlar
Kontrol Kartı Yazılımları
Marlin ve Repetier olmak üzere pek çok büyük yazılım (firmware) projesi vardır. Marlin ve Repetier, konfigürasyonları konusunda bir hayli farklı yaklaşımlara sahiplerdir. Marlin’in, biri temel, diğeri de gelişmiş ayarlar için iyi hazırlanmış, belgelenmiş ve yorumlanmış yapılandırma dosyalarına Marlin GitHub sayfasından ulaşabilirsiniz.
Özellikler ve işlevsellik söz konusu Marlin, daha az özellik sunar. Ancak, nitelikli ve fonksiyonel bir 3D yazıcı için Marlin de yapılandırılabilir ve güven duyulan bir platform sunabilir. Buna karşılık Repetier, farklı renklerde baskılar almak için çift ekstrüderler ile çalışabilir. Repetier ayrıca, daha egzotik 3D baskı uygulamalarının sınırlarını keşfetmek için ideal bir yazılımdır. Her ne kadar, tüm özelliklerinin tamamı daima iyi bir biçimde anlatılmamış olsa da, atölyenizde kullanmak için temiz ve güven duyulan bir şey arıyorsanız, problemlere neden olabilecek bir yazılımdır.
Sıcaklık Kontrol Algoritmaları
Sabit bir sıcaklık yüksek nitelikli modeller yazdırmanızı sağlar. Basit bir bang-bang sıcaklık kontrol anahtarı gerekli sıcaklık dengesini sağlamaz. Sabit bir sıcak uç (hotend) ve ısıtınılmış yatak sıcaklığı elde etmenin en kolay ve en kısa yolu PID kontrol döngüsüdür. Hem Marlin hem de Repetier PID kontrol döngüsünü sunmaktadır. Ayrıca, ısınma sürelerinden taviz vermeden ya da çok fazla abartmadan sıcaklık eğrisindeki herhangi bir dalgalanmayı giderecek bir PID otomatik ayarlama programı da sunmaktadır. Repetier yazılımı hemde pek çok durumda da işe yarayan alternatif bir ölü zaman (died time) kontrol algoritması sunar. Bununla beraber, bir ölü zaman kontrol döngüsünün doğruluğu ve etkinliği, etkin ölü zaman oranına ve kontrol döngüsünün yoklama/güncelleme aralığına bağlıdır. Bu, onlarca milisaniyede zaman kaybı olan yüksek kuvvetli ısıtınma elemanlarında düşük sıcaklıklarda kararlılık ve stabilize sağlar.
LCD Kontrol Ekranı Menüleri
Etkinleştirilmiş ekran desteğine sahip standart Marlin ya da Repetier yazılımları, kaydırma ve tıklamalı menüsünden hemen her kontrol seçeneğini kullanılabilir. Ekran arayüzü nerdeyse son haline gelmiştir, fakat yine de henüz derli toplu değildir. Bir ekseni hareket ettirmek için pek çok alt menüye geçiş yapmanız gerekebilir.
Atölyenizde kullanmak için menüdeki ayarların sadece bir bölümü gerçekten gereklidir. Donanım yazılımına ait kaynak kodlarının bulunduğu lüzumsuz menüler kaldırılabilir. Marlin’in ekran yazılımında aşağıda yazdığımız, kendi kendisini açıklayan ultralcd.Cpp’deki lüzumsuz öğelere yorum yaparak kolayca yapılabilir:
/* DISABLING “CONTROL” MENU MENU_ITEM(submenu, MSG_CONTROL, lcd_control_menu); */
Besleme hızı (feed rate) seçimini atlamak için hareket (move) menüsünü de basitleştirebilirsiniz:
/* DISABLING ORIGINAL MOVE MENU static void lcd_move_menu() { START_MENU(); MENU_ITEM(back, MSG_PREPARE);
if (_MOVE_XYZ_ALLOWED) MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_10MM, lcd_move_menu_10mm);
MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_1MM, lcd_move_menu_1mm); MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_01MM, lcd_move_menu_01mm); //TODO:X,Y,Z,E END_MENU(); } */
// ADDING CLUTTER-FREE MOVE MENU static void lcd_move_menu() { START_MENU(); move_menu_scale=0.1; MENU_ITEM(back, MSG_PREPARE);
if (_MOVE_XYZ_ALLOWED){ MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_X, lcd_move_x); MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_Y, lcd_move_y); MENU_ITEM(submenu, MSG_MOVE_Z, lcd_move_z); } END_MENU(); }
Octoprint Kontrol Yazılımı
OctoPrint yüklü ve hatta LCD dokunmatik ekrana sahip olan bir tek kart bilgisayar(Orange Pi, Raspberry Pi gibi) ya da her hangi bir bilgisayar ile 3D yazıcınızı kolay ve detaylı bir biçimde kontrol edebilirsiniz. Üç boyutlu modelini G-Code’a çevirdikten sonra direk olarak dilimleyiciden 3D yazıcıya kablosuz olarak gönderebilir ve 3D yazıcınızı hoş bir kullanıcı arayüzü ile rahatça kontrol edebilirsiniz. Ayrıca buradan OctoPrint kurulumu hakkında oluşturduğumuz yazıya bakabilirsiniz.
Yazıcıya G-Code akışını sağlamak amacıyla OctoPrint kullanıyorsanız, aşağıda belirtilen kodu başlangıç (start) G-Code’una boşta kalma zaman aşımını etkinleştirmek aşağıda belirtilen kodu kullan:
- M85 S30; activate 30-second idle timeout
Son (end) G-Code’un sonunda tekrar devre dışı bırakmak için ise aşağıda belirtilen kodu kullan:
- M85 S0; deactivate idle timeout
30 saniyelik zaman aşımı sayesinde, OctoPrint’in çalışmakta olduğu cihazın donması ya da başka şekilde durması halinde tüm yazdırma işlemlerini durdurur. Aksi takdirde yazdırma işlemi tamamlanmadan önce komut göndermeyi durdurur ve baskınız yarım kalır.
Yangın İçin Önlem
Nadir de olsa 3D yazıcılar yangın çıkarabilir. Yazılım tarafından sağlanan güvenlik özelliklerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak, sadece bunlara güvenmemelisiniz. Hem düz MOSFET’ler hem de katı hal röleler tipik olarak iletken durumlarda başarısız olabilirler ve bu da kaçak ısınma ile feci sonuçlara neden olabilir. Termal kesikli sigortalar ucuz parçalardır ve ısıtmalı yatağınızın yangına neden olmasını engelleyebilirler.
Kesintisiz Baskı
Şebekeden gelen elektrik hattınız sabit değil ise ya da aynı elektrik hattında yüksek endüktif güç ekipmanı açılırsa, 3D yazıcınızı bir UPS’ten (kesintisiz güç kaynağı) çalıştırmak iyi bir fikir olabilir. Yazdırma işlemi sırasında kısa bir elektrik kesintisi bile baskının durmasına neden olur. Bu durumda küçük ve ucuz bir UPS size yardım edecektir.
Prusa i3 3D Yazıcı Parçaları ve Yazılımı
Prusa i3, dünyadaki en popüler açık kaynaklı 3D yazıcısıdır.
Prusa i3 3D yazıcınızın kendin yap (DIY) planları için size yardımcı olacak diğer dokümanlar aşağıdaki adreslerdedir:
Öncelikle, 3D baskılı modellerin SCAD ve STL dosyaları için, Prusa i3 için GitHub sitesine girin ve terminalinde aşağıdaki komutu uygulayın.
- git clone https://github.com/josefprusa/Prusa3.git
Prusa i3 İçin Malzeme Listesi
Ne yazık ki, resmi bir malzeme listesi bulunmuyor. Ancak, bazı güzel kaynaklar var. RepRap Wiki’deki Prusa i3 Buyers Guide sayfasında, ayrıntılı teknik özelliklere sahip kapsamlı bir parça listesi (somun, cıvata, çubuk vb.) var.
Prusa i3 inşa etmeye başlamadan evvel yapılması gerekli olan önemli bir nokta ise iskelet yapısı yani kasanın malzemesidir. Her biri ayrı bir çerçeve stiline sahip iki model vardır. Kutu stili çerçeve genelde kontrplaktan yapılır, daha sert bir geometriye sahiptir ve yapımı daha zordur. Tek sac çerçeve genelde lazer kesim alüminyumdan yapılır, bu daha pahalı ve en popüler yapılış şeklidir.
Prusa i3 İçin Yazılım ve Elektronik
Elektronik aksamlar için pek çok seçenek vardır. Ancak, orijinal Prusa i3’ün elektronik aksamı RAMP model karttır. Kart, farklı yazılım tipleri ile uyumludur. Orijinal Prusa i3, Marlin yazılımının optimize edilmiş versiyonunu kullanır.
Resmi üretici yazılımı kaynaktan derlenebilir. Alternatif olarak, daha önce derlenmiş hex dosyaları indirilebilir. Üreticinin yazılımı için aşağıda belirtilen komutu uygulayın.
- git clone https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware.git
Prusa i3 Kit Montaj Kılavuzu
Prusa3D, orijinal Prusa i3 3D yazıcı için ayrıntılı bir derleme kılavuzu hazırlamıştır. Kit montaj kılavuzu, montaj işlemini fotoğraflar ve açıklamalarla beraber kapsamlı bir adımıdır.
Prusa i3 Topluluğu
Topluluk desteği için Prusa i3’ün destek forumuna bakabilirsiniz. Forum, Prusa i3 3D yazıcıyla ilgili bütün konuları kapsar. “Ev yapımı” bir Prusa i3 yaparken orijinal bir Prusa i3 ile aynı olmayacağını ve problemlerle daha sık karşılaşabileceğini unutmayın.
